McQ for Target

鑒於景氣實在太不好所以所有的一線設計師都紛紛下海搶攻平價市場（誤）。
除了前一陣子與H&M合作的川久保‧玲，英國設計鬼才亞歷山大‧馬昆先生
也下海與美國平價連鎖商場Target合作推出McQ for Target（超大誤）。

馬昆畢業於英國最高設計學府聖馬丁設計學院，四度獲頒英國年度最佳設計師
的他曾於Gieves & Hawkes、Romeo Gigli及Givenchy旗下工作，周遊於三大時
尚聖地的工作經驗使他的作品融合英式剪裁技巧、米蘭的做工以及巴黎高級訂
製服的精緻細節。在他的作品中常常可以看到強烈對比與衝突：傳統與現代、
剛銳與柔弱、靜止與流動。



這次他與英國後搖滾樂團Duke Spirit合作設計出這一系列以主唱Liela Moss
（或者是玩具人偶Blythe？）為主題的46件女裝即充滿這種強烈對比。不論
是柔和甜美飄逸的藍色刺青圖騰印花及膝小洋裝與帥氣硬挺淺灰大翻領牛仔
外套的搭配；寬鬆休閒桃紅幾何印花削肩洋裝與八分黑色緊身長褲；或是白
色削肩連身短裙套上黑色短皮背心，我們都可以看到一如Liela Moss（或者
是人偶Blythe）那種典型金髮高顴的搖滾女郎在甜美的容貌後叛逆與不羈的
元素衝突反覆出現：刺青印花、鉚釘、高明度的大膽對比配色和隨性的披掛
式剪裁與配件的運用。一如馬昆一向充滿戲劇性發表，Duke Spirit也配合這
個系列同步翻唱Alex Chilton的"Baby Doll"作為宣傳主題曲。



很不幸地是鄙人已經過了能夠穿著熱褲或小背心的年紀了，所以這次能夠入
手的只有印著Liela Moss頭像的黑色短Ｔ以及在McQ作品中常見的照片短Ｔ
（阿我不知道已經跑到哪裡的JC大紅扶桑印花燙金小熱褲）。其實這次McQ
for Target的東西，雖然都是MIC，比起前一陣子品質與價錢不成正比的CDG
X H&M實在是非常的物超所值，不過大概是經濟實在太不景氣了（又或者是
因為這次的商品並沒有非常的限量而且可以在網路上買到的緣故），紐約的
首賣日和全美的首賣日反應都不如預期熱烈。



這件印有Liela Moss頭像的黑色短Ｔ大概是第一個從架上消失的單品，黑白
的側像和右下角大大的粉紅色ＭcQ字樣實在非常搶眼（老實說已經大到有點
礙眼的程度了），但是衝著Moss那完全一附不想甩人自顧自地吹著有點好笑
的鳥型笛子的側臉誰還在乎那個大大的McQ呢？隨圖還附上大家一定都要來
一下的商標照然後我發現上面竟然還有個可愛的著名顝髏頭實在太感動了。



這件馬昆最愛搞的資源再利用無敵相片拼貼Ｔ大概是我認為本系列中我唯一
會最想要買的單品之一，原因單純是這完全就是馬昆先生的招牌，然後能夠
花十分之一不到的價錢買到這種隨便怎麼穿都很有型的Ｔ實在是太物超所值
惹。（下圖就是Alexander McQueen或McQ都常常出現的標準不知所云但是
看起來就夠有型的照片拼貼襯衫，老實說我看到上面的Ｔ的標價的時候我的
心在淌血）



[註]以上故事告訴我們照壞或洗壞的照片除了丟到垃圾桶資源回收還可以蒐集
起來印在衣服上賣錢，然後叫做Moss的英國金髮美女隨便都可以成為時尚符碼。

[延伸閱讀]：
亞歷山大馬昆官網
公爵精神官網
Target官網
(繼續做夢...)

Star Place ─ 高雄大立精品館 by UNstudio

最近在Dezeen上看到這棟在高雄剛開張的大立精品館
是南台灣難得一見由國際知名設計團隊操刀的作品

這棟由UNstudio所設計的Star Place雖然不算是UNstudio的傑作
但也讓我們這些設計人為台灣開始蓬勃的設計市場感到開心



整棟建築以旋轉為理念
雖然我不是很清楚到底旋轉跟在南台灣的百貨公司有什麼關係
不過UNstudio倒是很徹底地從外到裡都貫徹了這個旋轉的理念



建築立面由雙重皮層組成
玻璃帷幕的內層皮膜為實質意義上的氣候屏障
而外層皮膜則由圍繞整個立面的水平金屬架與其間方向各異的垂直玻璃片組成
這些引用扭曲構架概念衍生出不同位置與尺寸的構件
除了呼應室內配置提供遮陽與氣候屏障的效果外
在外觀上也模糊了樓層對於一個城市來說的尺度
尤其配合裝置於垂直玻璃鰭片邊緣的LED
整個建築儼然化身表情豐富的物件與城市對話著



室內空間則呼應旋轉的主題
藉由旋轉分布於內部垂直連續空間的手扶梯垂直連結複數樓層
在水平位置上錯位的手扶梯呼應立面玻璃鰭片同步旋轉
不但提供使用者連續的垂直視野
同時也在水平空間上透過開放的玻璃鰭片與城市連接

近幾年來雖然不斷有國際設計師被邀請到台灣參與競圖
但大部分是如伊東設計的台中大都會歌劇院及高雄世運會主場館等公共建築
而其中最令人感到失望的又莫過於已胎死腹中的古根漢台灣分館

這棟投石問路式的Star Place作為第一棟由國際設計師操刀的純商業建築
在當下低迷的景氣中不啻為在台灣的設計人打了一針強心劑
一方面對設計人來說昭示著台灣業主今日也肯重金邀請優秀的設計師
另一方面也讓更多人有機會在日常生活中接觸到國際級的作品

[Data]
Client: President Group, Kaohsiung, Taiwan
Location: : Kaohsiung Star Place, Kaohsiung
Program: Luxurious shopping center
Design of exterior: Façades and lighting, related exterior spaces
Design of Interior: Circulation zones and Public spaces
Building surface: 25.500 m2 + 11.100 m2 for parking levels
Building volume: 135.000 m3 + 38.000 m3 for parking levels
Building site: 28050 m2
Status/Phase: realization phase

[Credits]
Architects: UNStudio
Lighting design: Unstudio, Arup Lighting, Amsterdam
Façade animation content: UNStudio, Litelife (Cologne,Germany)
Alliance Optotek Corporation (Hsinchu, Taiwan)
Executive Architects: HCF Architects, Taipei, Taiwan
Interior Design: Dynasty Design Corp, Taipei, Taiwan
Design Coordination: Mulberry Planning and Design, Taipei, Taiwan
Lighting execution: Alliance Optotek Corporation, Hsinchu, Taiwan



[延伸閱讀及圖片來源] Star Place by UNstudio

(繼續做夢...)

美的解讀

我們到底是不是活在一個高度壓縮而平面化的時代以至於所有美的繁複層次
都被壓平簡化成單一化格式以供傳佈與搜索，成英姝如是質問也同時在扁平
化與複雜化之間掙扎著：如果有人汲汲於將繁複的美以簡化的過程傳遞出去
，那麼誰又應該把這些被簡化的美還原成原來繁複的面貌？

我直覺想到的卻是密斯在本世紀初所倡導那些少即是多的建築以及桑德斯的
極簡剪裁，那些在體現與實踐之間，唯有作者才能夠了解的懸殊落差。就像
是巴塞隆納館看似纖細而無法承重的金屬柱為了要達到如此纖細的垂直視覺
效果必需在內部設計如此繁複的結構與細節；就像是桑德斯基本款白襯衫必
須要計算如何不使用多餘的縫線與剪裁以達到最簡潔的立體結構；或者就像
是扁平化最盛的包浩斯時代，葛羅佩斯試圖取代匠人獨一無二的手工作品的
工廠大量生產設計。

所以到底扁平化的是美的內容或是美的形式；又或者，美本身是不是會因為
扁平化而失去她的複雜結構？

葛羅佩斯與柯比意提倡的不正是一種標準化規格下的美。當美的繁複能夠被
完全壓平，那麼這壓平的過程與結果其實又未嘗不是另一種美，正如同包浩
斯時期可以大量生產或是宜家倉庫裡可以平整包裝的傢俱，這些方整的紙盒
裡裝著的正是被壓平的美，絕對不曲高和寡，任何人都可以欣賞，可以使用
，可以負擔。但他們並不因為在我們的日常生活之中成為一種單純的符號而
失去美的本質。如若史塔克以透明塑料製作的鬼魂之椅在供人坐的功能上並
不會與隨手可得的塑料折疊椅有何不同，但我們並不需要設計師本來告訴我
們這兩張椅子在其他面向有何不同或著有什麼不同。

G曾感嘆台灣人格式化與符碼化的品味比起沒有品味更令人無法接受，我說
是呀因為村農一身斗笠袖套雨鞋的機能性往往為人忽視，所以台灣學生看畫
想到的是畫家的流派年代技法而不是山下的農舍裡有幾隻雞、桌上為什麼有
個吃了一半的蘋果；所以喝美味的星巴克不是一種格調；威登因為耐用美觀
而受大家歡迎；朋馳或寶馬是比較容易駕馭的車；海角七號是一部好電影…。

鬼魂之椅之所以為經典到底是因為史塔克的背書或者它真是一張美麗而實用
的椅子呢？

1929年由密斯設計的巴塞隆納館為極簡主義的代表使用開放式空間設計、香
奈兒的外套使用六片剪裁以勾勒出背部的曲線、普拉達使用輕薄防火防潮的
軍事降落傘用尼龍布縫製手提包。

所以我們到底需不需要講解者來讓我們領略單純的美呢？


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Bruce Munro的光之野

Bruce Munro最近在Nicholas Grimshaw的Eden Project展出
據說是他15年前在澳洲中部旅行的時候看到紅色沙漠所構思出的
光之野(Fields of Light)裝置藝術

在官方文案中他說到

將非自然的微光裝置於自然中的強烈衝突讓人有一種見微知著的體悟
在英國西南部古老的山谷中那塊野苜蓿叢生的原野上
光之野在小徑上以微光誘惑過客的腳步 體驗自然的玄妙



By placing an alien installation in the midst of nature, the enormous contrast created allows one to literally see the wood from the trees.

Under the shadow of an ancient hill in southwest England, in a field of clover bisected by a public footpath, the field of light shimmered through seasons and presented a myriad of opportunities for passersby to catch glimpses of natures guises.



文案寫的很玄妙
不過老實說在Eden Project這種未來科幻式的場景下
這些會發光的小蝌蚪完全就沒有產生出他所謂的衝突的美感
就我看來還蠻像某種外星生物的繁殖場面呀

[延伸閱讀]
Eden Project官網
Bruce Munro官網



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川久保玲 X H&M II

今天在紐約街頭到處都可以看到鎮暴警察和路柵
大概是期待了快一整年的 H&M X CDG終於開賣的緣故(誤一)

所有喜歡川久保的人(?)都不畏濕冷的天氣
一早就到紐約指定的四間店乖乖的排隊



當然不才毛毛班也是一早就去排隊的瘋子之一
(好吧我承認我睡過頭了其實是A先生一早去排隊的XD)
我跟A先生認為會最少人的點大概會是Lexington那間店
果然八點左右這個點的隊伍只排到30人左右



而到開賣前十分鐘 隊伍也不過只從Lexington排到3rd而已
這時候我跟A先生還非常沾沾自喜的覺得果然是押對寶了
兩個人都在幻想應該可以買到所有想要的東西



當然所有排過H&M客座設計師商品的人一定都知道
玻璃門打開前的這個隊伍位置 其實只是你的起跑點而已
等到9點鐘一到 所有人都會發瘋似的向店門口衝呀擠的
(我就目睹一組日本阿姨以嬌小的身材從我們身後向前擠到前十名進店的人之二)

開賣後店裡的場面其實比我想像的還要混亂
除了限量商品的誘惑和一線設計師的加持之外
這次紐約四個點所賣的商品都不盡相同的策略
也讓想要蒐集全系列商品的買家必須有同時出現在兩家以上的店面的能力(劍聖的鏡分身?)

而沒有招喚獸也不會鏡分身的毛毛班只好迅速在萊辛頓店先搜刮

在萊辛頓店的戰利品為

實物看起來比較沒那麼廉價的點點手提包 X 1 $69.9



毛質不對乘海軍藍X灰長袖T X 1 $49.9

這是我認為比較上來說超值的商品之一
先不說全毛料的長T竟然會跟綿襯衫一樣價錢了
光是那個不對乘剪裁要對線就硬是比襯衫多很多工呀



彩色拼接襯衫 X 2 $49.9
這算是川久保與H&M合作不能大玩材質下的妥協作之一
不過彩色拼接還蠻有CDG的FU的





黑色手繪水玉襯衫 X 1 $49.9



深藍色小圓點襯衫 X 1 $49.9



我一定是失心瘋了才會在當下拿了這兩件都不知道在妥協啥的單品
(不過你知道的 一堆人在搶的時候你的直覺反應通常就是先搶了再說XD)
(而且我當時實在是很怕下一間店會完全買不到東西)
先不說手繪水玉襯衫根本跟A/X之流的印花襯衫沒什麼兩樣
海軍藍白色小圓點襯衫穿出去保證一定可以讓菜市場的婆婆媽媽覺得很親切

因為G小姐指定的皮夾和我最想要的圍巾跟襯衫Lexington店都沒有
所以迅速結帳之後抱著既期待又怕受傷害的心情
又衝到第五大道店去看看還有沒有殘渣可以撿

第五大道店戰利品如下

灰底藍色大圓點系列之 Polo X 2 短T X 1 短褲 X 1 $29.9

其實我本來一直覺得這個大圓點系列根本就是大麥町上身
那還不如徹底一點去搞件林檎 X Uniqlo來穿穿
不過實物其實還蠻物美價廉的



條紋切變襯衫 藍色條紋 X 1 黑色條紋 X 1 $59.9
(我竟然還去查了shearing中文要叫啥我中文真是有夠爛的我)

這大概是本季男裝中我認為的必殺商品
先不說概念上的剪力破壞與平移完全發揮川久保最擅長的解構
H&M也很大方的讓川久保阿姨用很浪費布料的方式
在剪裁時直接計算出多餘的幅長 以皺摺建構出受剪力平移的效果
(不過這應該也是最直接而便宜的辦法吧)





帽子 X 1 $29.9
CDG招牌商品之一漁夫帽
本來以為會是騙錢商品
出乎意料外的版型跟料子都還算是物超所值



本季購入共計14件單品



遺珠是據說在各地開店五分鐘內就搶光的皮夾和圓點圍巾
(老實說我真的很懷疑紐約店到底有沒有分到皮夾喔)
(目前還沒聽到周圍有人買到皮夾的)

不過整體看來
無論在商品本身的品質或是形象塑造上來說
這次川久保與H&M的合作結果真的是不太令人滿意

材質上以男裝基本款襯衫來說
H&M X Viktor&Rolf及 H&M X Karl Lagerfeld的仿絲光棉襯衫
Cavalli@H&M的半透明棉襯衫及動物印花襯衫
比起H&M X CDG的"就是H&M店裡賣的襯衫"來說都好上太多
就算是最令我驚豔的條紋切變襯衫也令人非常懷疑
在這種材質下能不能讓消費者穿完一季而保持原來的剪裁

(雖然每次會來買這些的人其實大部分都是提著vuitton的那種)
(但我想這個系列的原意應該是要將這些一線設計平民化不是嗎)
(而真的會有人去乾洗H&M的衣服嗎)

訂價上來說
H&M X CDG最便宜的單品為$29.9的polo 短T及帽子
甚至有高達$349的連身洋裝
(這也難怪東京店的開幕式有點雷聲大雨點小了)
(據說東京店的H&M完全就是鑲了鑚在賣的)
比起之前Cavalli@H&M不到$300的偽皮草外套
和H&M X Karl Lagerfeld精緻的$49.9襯衫
過高的定價讓這些應該要平民化的 H&M X CDG 商品
單純地變成拍賣網站上的投機商品
(雖然這樣H&M應該非常高興)

形象上來說
雖然網站設計真的很棒
也達到讓人看了心癢癢的效果
不過紙袋跟衣架實在是非常的H&M
先不說衣架就只跟一般H&M的差了個Comme des Garçons而已
紙袋也是薄到我還沒提回家就已經爛掉的程度



H&M過去幾年來邀請一線客座設計師操刀雖然是很話題性的銷售手法
但不可否認的是過去的這些合作也的確創造出很多
不論在設計面或是成本面都可以達到平衡的佳作
就成果來說 我以為這次的H&M X CDG其實還蠻失敗的

如果H&M只顧著刺激消費繼續這樣惡搞下去
那大家還不如就回去買抄的徹底價錢又親切的Z牌算了



(誤一：今天蠢布希來紐約所以整個上東城和中城都被封路封的亂七八糟)



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Chanel Mobile Art Pavilion

長的越來越不像地球人的哈蒂大嬸為拉格菲大叔設計的
Chanel Mobile Art Pavilion (CMAP)終於在10月20號在紐約的中央公園登陸

不過我一直等到11月6號才有K先生給我的兩張票進場去一探究竟

當然我比較有興趣的還是哈蒂大嬸每次都讓施工隊很想哭的設計細節
到底要怎麼樣才可以平整打包 然後在世界流浪

當然顧名思義這種充滿聲光效果的建築物一定是要天色將暗的時候才能窺得全貌
4點多走進中央公園果然遠遠的就看到不知道哪來的白色飛碟降落在裡面



大概是星期四下午的緣故 整個展場非常的冷清
從入口進去就會看到一堆身著香奈兒黑色運動外套的工作人員用很做作的笑容歡迎你
確認你的場次無誤之後 就會被領到Box Office旁等候入場



老實說光看外型其實感覺不太出來這個結構是出自哈蒂的手筆

(以前光看rendering還感覺不太出來)
(不過現場一看簡直就跟Spacelab的 Friendly Alien沒啥兩樣呀)

雖然哈蒂在家具設計常常為了妥協人體而使用曲面元素
不過最近她的很多競圖好像開始被這些89度弧角佔領
這大概是人年紀大了想法比較不會那麼尖銳的緣故吧
(不過脾氣暴躁的女暴君這一點倒是廿年如一日)

不過一走進入口空間看到放射狀的地燈
整個哈蒂的感覺就回來了



所有的光線都指著入口的方向
除了實質上引領觀看者朝著正確的目標前進
(老實說我覺得就這一點而言香奈兒工作人員非常不尊重哈蒂阿姨漫遊的地景的意象)
(不要說那些擋在入口的欄杆是個大敗筆了)
(你漫遊沒幾步馬上就有接待人員過來引導你到入口實在是非常的不給他漫遊呀)

遺憾的是內部沒有辦法拍照
不過你可以想像的是一個以螺旋為概念延伸的流動空間
你跟隨著導覽的聲音漫遊在這個如同迷宮般的螺旋體當中
彷彿你也體驗了一次Russian Ark時空交錯的旅行

[延伸閱讀]
香奈兒流動藝術展官方網站
札哈‧哈蒂官方網站
毛毛班的CMAP相簿


(繼續做夢...)

川久保玲 X H&M

H&M的年度盛事又即將揭幕

今年H&M為了慶祝在東京登陸
邀請了日本當代最具影響力的女性設計巨擘川久保 玲合作

在人人都談解構的80'年代
川久保以不對稱的立體剪裁與材質 重新探討和服中包覆與揭露的意義
她以81年在巴黎時尚週上所發表一系列以缺陷及不規則為主題的女裝
加入並推動整個80'年代設計師對於人體與布料之間的空間的重新定義與探討

這次H&M能請到川久保合作真的是一件令人非常興奮的事
相較於新聞不斷的拉格斐阿姨或羅貝托色大叔
H&M能夠將低調的川久保帶給普羅大眾真的是功德一件
(我拒絕承認身上掛顆醜醜的愛心就說自己認識川久保這種論調)

當然套一句新聞稿中川久保的話
我一直很注重創意與商業之間的平衡 這是一個兩難狀態
但對我來說 創意始終佔據優先位置
與H&M的合作將使我有機會將這個兩難狀態推向極限 然後嘗試去解決它
雖然我對川久保對材質的運用功力在H&M是否能發揮的淋漓盡致感到懷疑
不過至少目前從官網釋出的照片看來在剪裁上
川久保應該是秉持著她一貫認真的精神來推出這個系列
(雖然我非常認真的覺得 少了材質的加持CDG是不是還能是CDG呢)
(這個疑問就讓我們到11月13號紐約上市之後揭曉)











全系列共計 12套女裝 10套男裝
配件有 兩款鞋 圍巾 男帽 皮夾 手提包
並如同之前預告的推出了中性香水
但傳說中的童裝目前未見蹤跡

目前預計必殺單品為
(黑白水玉圍巾 黑灰不對稱長T 斜紋外套及襯衫 灰藍水玉Polo及短褲)

[延伸閱讀及圖片來源] H&M官方網站


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流動的光繭 - 伊東的Mayuhana

伊東大叔在'04年為Rotaliana設計的 雲 算是他第一次量產的燈具
使用五層雷射切割雲狀半透明壓克力版堆疊成的燈體
老實說除了有趣的造型外 實在和伊東大叔的建築聯想不起來

畢竟伊東大叔一直探討的流動性與材質的可能性
在這朵其實還蠻可愛的雲中看不太出來
(好吧勉強說起來這大概可以跟仙台館扯上一點空間的垂直性與水平性的探討)
(不過這是一盞燈 不是一棟建築 太小的尺度讓這種對話有點無趣)

但是'06年在東京設計展上的Mayuhana系列
則完全的表現出伊東對於 材質 光線 以及流動性的探索
'07年米蘭家具展上日本照明設計公司Yamagiwa拿下這一系列的生產權
但一直到最近我才在soho的家具店真正看到Mayuhana的實物





在模具上以細線纏繞成型的燈體的設計其實荷蘭設計師Bertjan Pot很久以前就玩過
但伊東大叔很顯然對於光線與陰影有更令人讚賞的體現
(每個有提到這個燈的網誌好像都要提一下谷崎潤一郎先生的陰翳禮讚)

其實我們不難發現伊東對於流動性(Fluidity)的實踐其實是很一致的
他的作品一直都在夢境與現實的邊緣遊走
如同他早期作品風之塔(The Tower of Wind)的去物質化手法(dematerialization)

當然Mayuhana系列體現在家具設計裡而不是建築上
所以也許他的結構與伊東的Serpatine Pavilion
Mikimoto Ginza或是Tod's Ginza的不靜定外骨骼結構有相似之處
但伊東很聰明的玩了一個完全背道而馳的物質化手法
由細線所組成的繭不像傳統日式燈籠中的和紙實實在在的劃分出表與裡
而是製造出多重可滲透的流動性空間



當我們打開開關 讓光流洩出來
單層 雙層 或三層光繭的設計
讓光隨著每層光繭的密度不同所能透射出的強度也有所差異

光線在此也彷彿成為實質(substance)
而被囚禁在層層光繭所限制的空間之中



[圖片來源]: Architonic


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Ginch Gonch 與男體消費

內衣褲廣告一向喜歡在身體上大做文章 不論男體或女體
最有名的莫過於CK的精壯男體平面廣告 大喇喇的懸掛在紐約的各個角落


先讓我花癡ㄧ下今年CK最新平面廣告麻豆的性感側腹肌....嘖嘖)

雖然一開始打出性感男體是為了吸引女性消費者購買高價位內著给自己的另一半
不過也暗示了同志市場在這塊大餅所佔有的一席之地
(這從男麻豆的線條越來越銳利可以看出來
我身邊的女性友人對這種硬梆梆的肉好像都不太感興趣耶)

例如加拿大的Ginch Gonch

非常明顯的從成軍以來就強力鎖定同志消費市場
頻頻在DNA及GENRE等同志刊物打廣告可見一斑

讓Ginch Gonch一砲而紅的Wiener系列也同樣充滿了性暗示
'04聖誕節平面廣告到底賣的是印滿維也納熱狗的內褲
還是裡面一排站開帶著聖誕帽的精壯男體呢

(後面那個抵敵你的芥茉醬是要擠到哪裡去呀)
(前面那個熊大叔嘴巴要再張大一點喔)

不過也許你認為這個廣告還是男女通殺
畢竟脫衣舞男送上夾著麵包的熱狗的梗好像也常常在女生的單身派對裡出現
好吧沒關係 我們再來看看'05年的地景系列廣告


看著迭起6塊或8塊肌 或是勾勒出一包包隆起如同小丘的線條
這應該就比較那麼有一點主攻同志市場的味道了吧
你說也許有幾個女生會對著腹肌花癡
但是對著那一包包隆起花癡的女生應該是給他不太多吧

沒關係還有更精采的
如果以上的文宣都不足以讓你覺得ginch gonch對同志市場的重視
那麼'07年的牛仔系列絕對讓你心服口服
看看這個名為讓你濕的廣告

兩個猛男一起在野外擠在小浴缸裡洗香香
很明顯的就是不知道剛剛做了很激烈的運動呀
(喔~~~我是說一起騎馬啦...不過好像越描越黑了)
看那散落一地的小褲褲
還有那個鬍子大叔的右手不知道在浴缸裡幹麻
重點是....兩個人還含情脈脈的對望著不知道是在回味剛才的體位還是在想等一下晚上要吃啥好
這....完全就是斷背山裡被李安叔叔剪掉的精采畫面呀

如果這個還不夠香艷
好吧那農場抵敵的卸貨絕對讓你沒話說了

這不知道是抄襲哪部盧卡斯或是貝兒阿蜜的場景
兩個農場抵敵除了卸完車上的貨
順便也要把自己身上的貨卸一卸
看那個黑人抵敵多麼努力又勤勞的要把貨卸完呀

不過隨著ginch gonch文宣越搞越大
廣告越拍越香豔
業績好像卻越來越萎縮呀 XD

(這是不是又說明了阿給都很喜新厭舊勒)
(所以還是學學人家AF每年都有新鮮貨上架)
(就算角度pose都差不多)
(但是看到新菜就會忍不住想要去試試看咩)

[延伸閱讀] GinchGonch官方網站

(繼續做夢...)

從Anya的 I'm Not A Plastic Bag 到Pilati 的 Manifesto Tote

安雅小姐在'07年配合"We Are What We Do"所推出的"我不是塑膠袋"大家一定還印象深刻
很多原本不認識Anya的也紛紛藉由那次事件了解她是個多麼會行銷的大家
我們姑且不說她以環保之名行推銷之實的"我不是塑膠袋"完全就是個炒作自己知名度的手法
(當然這個帆布購物袋本身也真的是醜到完全讓人感覺不出來到底跟時尚有什麼關係)
(老實說我一直好奇她的東西到底有什麼魔力能夠讓一堆人瘋狂的炒作迷戀趕流行)
(大部分不就是個印有醜醜的蝴蝶結的帆布包或塑膠包咩)

不過今天要說的不是很愛沽名釣譽的安雅小姐
而是YSL總監皮拉帝先生的"經典包"
(話說 Manifesto Bag中文到底要翻成啥呀)

什麼是經典包呀
來我們來看看聖羅蘭官方網站的說詞

"This democratic revelation of Stefano Pilati's fashion message for Yves Saint Laurent, coupled with a traditional print campaign, continues a multidimensional platform for communication that began two seasons ago, and simultaneously forwards a legacy of broadening the world of fashion and taking it to the street."

簡而言之就是一個裝有皮拉帝先生 '08AW Campaign的包包
為了怕黑珍珠小姐拍的campaign賣點還不夠
皮拉帝先生乾脆很大方的在全球幾個時尚都市
紐約 巴黎 倫敦 米蘭 東京 香港
(= = 竟然沒有台北)
用"限量"5000個的印有大大YSL logo的tote裝著這些文宣
把時尚帶上街頭


(就像這樣子)

雖然皮拉帝先生的本意和安雅小姐一樣都是行銷 手法一樣都很嘩眾取寵
不過至少皮拉帝先生很守本分的不搞世界和平愛環保那一套
最重要的是
人家皮拉帝大叔的manifesto bag好看多了好唄
安雅阿姨 下次多給點誠意吧


(繼續做夢...)